Alexander McQueen Otoño / Invierno 2010-2011

Aquí dejo el OS de la ONU vídeos del desfile de Alexandes McQueen, Colección Basada en Bizancio, me parecio Increíble.

CAFECOSTURA

Una nueva alternativa para la costura

¿QUÉ ES TETÉ CAFÉCOSTURA?



Hazlo tú mismo - Inténtalo

Es un nuevo concepto creativo situado en el Barrio de Las Letras de Madrid.

EL SOCIAL COUTURE está abierto a todo tipo de ideas e ilusiones.

Tenen cursos que se ofrecen cada semana o mes para aprender o mejorar las tecnicas de costura o tejido...

Tambien tienen a la venta una colección propia de ropa Vintage y Upcycling porque les gusta experimentar.

Periodicamente, diseñadores de todo tipo estan invitados a transmitir y compartir su mundo realizando workshops enseñando su universo creativo.

No es diferente a un cibercafé, todo el mundo tiene la oportunidad de alquilar una máquina de coser por horas o bonos por días, con la máquina lista para su uso.

Teté CaféCostura se dirige a todos aquellos que quieran aprender, crear, transformar, perfeccionar y reciclar sus armarios. Sin olvidar a aquellos que no tienen la suerte de tener una máquina de coser en su casa.

Teté CaféCostura es la plataforma ideal para lograr deseos y proyectos de todo tipo:

coser un dobladillo, transformar un pantalón o blusa, aprender los conceptos básicos de la costura y - ¿por qué no?- realizar tu propia creación.

Tiene el espíritu de un taller colectivo con un salón de té decorado con muebles antiguos y personalizados para hablar de todo o de nada tomando un té o café.

Bienvenido a un lugar de descubrimiento de la ética DIY

Dirección: Calle San Pedro, 7, 28014 Madrid

Teléfono:913 60 00 19

www.tetecafecostura.com/‎

Horario:

Lunes	Cerrado
Martes	11:00–14:00, 17:00–21:00
Miércoles	11:00–14:00, 17:00–21:00
Jueves	11:00–14:00, 17:00–21:00
Viernes	11:00–14:00, 17:00–21:00
Sábado	11:00–14:00, 17:00–21:00
Domingo	11:00–14:00

De Alta Costura a Prêt-à-Porter. De Prêt-à-Porter a Prêt-à-Couture





En un momento en el que la producción se globaliza, en el que parece que la influencia de la cultura capitalista se hace más evidente, se oyen ecos de una respuesta contraria a esta globalización económica, cultural y productiva. La sociedad no quiere verse envuelta en esta homogeneidad, reclamando un papel de identidad que la diferencie del resto. La conciencia democrática empieza a evolucionar, la sociedad no quiere que se respete la opinión mayoritaria o una imposición autoritaria expresada en una mayoría. La democracia empieza a flexibilizarse, en un mismo patrón pueden encontrarse distintas identidades, distintos pensamientos, distintas culturas.

Recordemos la arquitectura internacional, con una estética global y totalizadora. Aquella arquitectura se exponía como un axioma universal incuestionable, pero cuando se somete a un análisis respecto al fenómeno contemporáneo de sostenibilidad, esta supuesta verdad se convierte en un pensamiento puramente banal e incluso falaz, por insostenible. En un intento de ruptura por los errores pasados, arrastró a civilizaciones que no debían haber asumido este tipo de arquitectura, por no considerar las condiciones climáticas de la zona donde se asienta y por no considerar el uso de materiales autóctonos de la zona, en favor del uso de materiales menos resistentes y duraderos, traídos de otros países, con el consiguiente aumento de costes en transporte y un aumento de la contaminación debida a éste.

La materia prima se trae de allí, la estética de allá, se ensamblan ahí y se colocan aquí. La obra de arquitectura se convierte, por tanto, en un objeto autista desvinculado del lugar. La arquitectura evoluciona de un proceso de construcción a otro de producción en cadena, repitiendo el mismo patrón en lugares y culturas muy diferentes. Algunas personas creen que pronto se empezará a diseñar arquitectura en países desarrollados, a fabricarse en países subdesarrollados y a ubicarse en cualquier parte del mundo. La arquitectura empezará a producirse como la moda.

Analicemos, primero, los procesos de producción de la industria textil.

La moda se fabrica en países subdesarrollados y se vende en países desarrollados. La moda empieza a globalizarse. Aquí es donde la moda se revela contra una lógica capitalista. La moda expresa el espíritu del tiempo y es uno de los indicios más inmediatos de los cambios sociales, políticos y culturales. No debemos olvidar que la moda es un fenómeno reciente que puede entrelazarse con el fenómeno contemporáneo de sostenibilidad.

La moda nace en el siglo XVIII en Francia, cuando las clases sociales más altas se vistieron à la mode, es decir, según el gusto francés. Con las nuevas tendencias económico-sociales, la burguesía tuvo la posibilidad de acceder al consumo de géneros de vestir, hasta ese momento exclusivos del restringido grupo aristocrático.

Lo que produce la extensión de la moda a otras clases sociales es un cambio en la producción. Entender la producción textil supone entender una parte del proceso sostenible.

La industria textil evoluciona primero de Alta Costura a Prêt-à-Porter.

La Alta Costura se basaba fundamentalmente en una producción enfocada más al lujo, a lo exclusivo, a las sociedades con una economía pudiente y pujante que les diferenciase del resto de sus semejantes y que influyese de cierta manera en la forma de vestir de la época, mientras que el Prêt-à-Porter significa literalmente «listo para llevar». Es la moda actual que se ve a diario en la calle. Consiste en una producción seriada de moda con patrones que se repiten en función de la demanda.[1]

De la exclusividad que suponía la Alta Costura se pasa al acceso a la moda de una mayor parte de la sociedad, debido a una producción más eficiente y más económica. La figura del sastre tiende a desaparecer. El individuo compra en relación a un estándar tallas de acuerdo a su tamaño. El consumo de mano de obra se reduce. El desaprovechamiento de material también se reduce. La moda por tanto llega a más gente.

¿Pero qué ocurre cuando la producción se globaliza? Que la identidad y la distinción social desaparecen. Se produce la réplica, lo que se llama democratización de la moda, en la que las empresas textiles efectúan estudios de mercado con la intención de satisfacer las demandas de la mayoría de la población, con lo que la moda se convierte en una estética mayoritaria impuesta a un grupo minoritario.

La democratización y globalización de la moda han provocado que surja una nueva vía de hacer moda: el Prêt-à-Couture.

El Prêt-à-Couture trata de velar por los intereses de los consumidores, que no quieren verse vestidos igual que miles de personas pero tampoco pueden o quieren pagar fortunas por un traje a medida. Así el cliente que quiere comprarse un traje puede elegir entre varios tipos de botonadura, solapas, cierres de manga o largos de chaqueta. Esta vía es la mejor manera de renovar el armario sin pagar grandes sumas de dinero. Esta forma de producir moda es más sostenible que la Alta Costura o el Prêt-à-Porter, por integrar identidad del individuo, economía, eficiencia material, reciclabilidad y reutilización textil, ya que la prenda no se origina como una vestimenta acabada, sino como inacabada. Acordémonos de la democracia flexible anteriormente citada, en la que el individuo, en un intento de identidad, añade piezas que le dotan de una identidad única y diferenciada del resto, pudiendo cambiar y añadir elementos no sólo ya en el momento de comprarla, sino a lo largo de la vida útil de la prenda.

El ejemplo más característico de esta forma de producir moda son las diseñadoras Carolina Azcona y Miriam Cobo, cuya firma Vacas Flacas puede considerarse como Prêt-à-Couture. Ellas someten la Alta Costura a un cuestiona miento sostenible y radicalizan sus resultados. Su filosofía se deriva de una preocupación medioambiental. Aprovechan lo que se tiraría, aprovechando los excedentes de stocks producidos por elPrêt-à-Porter. Para ellas el máximo lujo sería fabricar a partir de prendas antiguas de Chanel. Reciclar Alta Costura. Su proceso de fabricación no está basado en un patrón cerrado sino en un patrón flexible, ya que al utilizar excedentes de stocks, restos de serie o saldos de mercadillo, nunca pueden planificar el producto final. Los materiales marcan el producto, ajenos a la moda convencional. Reciclan materiales como servilletas y manteles, guantes, cremalleras, bufandas, trapos de polvo, y un largo etcétera. (Domínguez, 1999).

Por tanto, el Prêt-à-Couture se convierte en el ejemplo a seguir para producir una arquitectura más sostenible; más eficaz y menos contaminante. Una arquitectura que no se base en la réplica, sino en un patrón flexible, una vivienda a la que se le podrán ir añadiendo objetos que la diferencie de otras de otros lugares. Al concebir la vivienda como un patrón flexible al que se le van añadiendo objetos sostenibles, la vivienda se reconfigura, en cualquier momento, atendiendo a unas circunstancias que le son propias: el incremento de la familia, el aumento del consumo energético, el fenómeno del cambio climático o la diferencia de temperatura entre noche y día, pueden originar la aparición de nuevos artefactos que se van adosando a la vivienda.

http://habitat.aq.upm.es/boletin/n38/ajmil.html

LA CREMALLERA

Probablemente desde que naciste, cada día del año subes y bajas (o abres y cierras) algún producto que funciona con una cremallera (aka. cierre eclair, o zipper) y quizás más de alguna vez te preguntaste cómo demonios es posible aquella magia que permite que sus dientes metálicos lograran entrelazarse luego de esconderse dentro del pasador, pero ¿tienes idea cómo se gestó la creación de este masivo producto y hace cuánto que existe? Pues bien, acá te contamos sus inicios y su evolución.

El concepto o más bien la inquietud detrás de su aplicación es sencillo: facilitar la unión entre dos partes de una misma prenda (principalmente el calzado por esos días) y reemplazar las agujetas o los botones.

El "clasp locker" de Judson.


Animación mostrando el funcionamiento de un cierre de cremallera

Corría 1851 cuando al estadounidense Elias Howe (creador la máquina de coser, cinco años antes) esbozó algo que patentó como un “cierre para ropa automático y continuo”, pero había sido tan exitosa su creación previa, que abandonó la nueva idea sin llegar a comercializarla y sólo se abocó en a la primera. Así pasaron más de cuarenta años años para que otra persona surgiera con un mecanismo similar.

Su compatriota Whitcomb Judson (que además inventó el tranvía neumático), desarrolló y llevó al mercado un cierre que bautizó como “clasp locker” (una suerte de sujetador de corchetes para el calzado). Para ello creo la Universal Fastener Company y en 1893 debutó en la Feria Mundial de Chicago y fue un éxito inmediato a pesar de tratarse de un dispositivo no muy fácil de utilizar.

El cierre separable del inmigrante sueco

Afortunadamente (para la historia y todos nosotros), en 1906 llegó a la empresa el ingeniero eléctrico proveniente de Suecia Gideon Sundbäck que -junto con enamorar y casarse con la hija del gerente de su planta- llegó a ser jefe de diseño y hacia 1913 desarrolló un “sujetador sin ganchos”; el cierre que actualmente conocemos.


En él mejoró el sistema de broches aumentando la cantidad de “dientes” por pulgada de cuatro a diez u once e incorporó el sistema de dos hileras enfrentadas que se convierten en una pieza al desplazar el cursor. En 1917 se emitió la patente para el “cierre separable” y Sundbäck inmediatamente desarrolló la máquina para fabricar masivamente su artículo.

Posteriormente, la compañía B. F. Goodrich tomó el elemento para sus botas de goma y mencionó por primera vez el sistema como “zipper”, popularizando para siempre el nombre en el mundo de habla inglesa. Por entonces, la cremallera sólo se utilizaba en dichas botas y en las petacas de cigarrillos.


La irrupción en la moda y el diario vivir

Su aplicación en vestimentas no tomó vuelo sino hasta casi dos décadas después, cuando se utilizó en una campaña de ropa infantil que destacaba la opción de que los niños pudieran vestirse sin la necesidad de la ayuda de un adulto. Su coronación definitiva se produjo en 1937, cuando se le declaró como ganador de la “batalla de las braguetas” frente al botón y se impuso de ahí en adelante en la confección de pantalones, cosa que se agradece inmensamente cuando hay apuro por ir al baño…

La última innovación en torno a los cierres se produjo con la creación de los modelos que se pueden abrir en ambos extremos, como conocemos en chaquetas y todo orden de prendas para la mitad superior del cuerpo.

Hoy se le puede ver en todo orden de cosas que se nos pueda ocurrir, desde bolsos, equipos de camping y hasta materiales quirúrgicos. Incluso en audífonos, para evitar que se enreden los cables.

La NASA desarrolló versiones aislantes e impermeables que permiten mantener la presión al interior de trajes para la altura y el espacio, y que luego se adaptaron para el buceo.

Y si alguna vez se toparon que en las lenguetas dice YKK, no está de más saber que se trata de las iniciales de la compañía japonesa Yoshida Kōgyō Kabushikigaisha, una de las principales fabricante de cremalleras. No por nada es que en Japón se produce el 90% de estos aparatos.

El típico cierre YKK.

Rose Bertin

                       

                            Rose Bertin

                 LA SOMBRERERA Y MODISTA DE MARÍA ANTONIETA

Marie-Jeanne Bertin, conocida como Rose Bertin, vio cómo su carrera de sombrerera y modista (“marchande de modes”) se disparaba cuando María Antonieta, la joven reina de Francia, la convirtió en su “Ministra de la moda”. Junto a la soberana, esta costurera tendría una gran influencia en la moda de su época e implantaría las bases de la alta costura.


Encargada por Luís XVI de organizar los placeres de la Corte, María Antonieta se apasionó especialmente por la moda. Para garantizar el éxito de sus apariciones públicas, la reina no dudaba en recibir a la plebeya Rose Bertin a solas para recibir sus consejos estéticos, aunque ello significase transgredir las normas de etiqueta.

Así pues, Rose Bertin influenció la moda de su época lanzando sin cesar nuevas tendencias, como el Gran Vestido de Corte (“Grand Habit de Cour”), los tocados altos o los vestidos campestres de muselina con que María Antonieta se vestía en Trianón. Todo ello hizo que muy pronto se la considerase la “Ministra de la moda”.

Amiga íntima de la reina, su posición le permitió convertirse rápidamente en la primera sombrerera y modista del reino y amasar una considerable fortuna. Entre sus clientes se encontraban la familia real, la retratista Elisabeth Vigée-Le Brun, el Marqués de Lafayette e incluso algunas reinas extranjeras. Sin embargo, en vísperas de la Revolución, mientras el pueblo moría de hambre, numerosos panfletos denunciaban a Rose Bertin como una “fabricante de lujo corrompida y corruptora”.

En los primeros días de la Revolución, los modistas se inspiraron en los acontecimientos para confeccionar nuevas colecciones como las ligas “a la Mirabeau”, o los sombreros “a la Desmoulins”. Reticente, Rose Bertin rechazó crear vestidos “a la igualdad” o las pañoletas “a la constitución”, y tan sólo sacó algunas escarapelas. Por otra parte, tras el encarcelamiento de la familia real, la modista continuó entregando prendas a María Antonieta, aunque más modestas. Las últimas prendas que llevó la reina, durante su traslado a la Conserjería, las había realizado “Le Grand Mogol”, el establecimiento parisino de Rose Bertin.

Tras la ejecución de María Antonieta, Rose Bertin se exilió a Londres para escapar al Terror y no volvió a Francia hasta febrero de 1795. Pero la Revolución arrasó su fama y transformó la moda: sus artículos, representativos de los abusos de la monarquía, eran rechazados. Rose Bertin cayó en el olvido hasta su muerte, el 22 de septiembre de 1813.

http://es.chateauversailles.fr/es/history/court-people/epoque-louis-xvi/-en-es

http://maria-essenza.blogspot.com.es/2011/10/la-primera-modista.html

Las 20 mejores Blogueras de Moda

Las 20 mejores Blogueras de Moda internacionales

Marcan tendencia en 'street style', sus seguidoras las adoran y las marcas les prestan cada vez más atención. Las blogueras de moda internacionales, o de repercusión internacional, son más que 'it girls', son prescriptoras de moda. Las reglas del juego han cambiado. Ahora son ellas las musas que inspiran a los diseñadores.



Las blogueras de moda se han convertido en un fenómeno que trasciende fronteras y que tiene su epicentro en Internet y en las redes sociales. Sus fans de Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, YouTube y hasta Google + se han rendido a sus pies. Aqui  hacemos una selección con las 20 blogueras de moda internacionales más influyentes del momento (no están ordenadas por grado de influencia), pero con un afán dinamizador, pues esperamos que la lista siga creciendo o modificándose a medida que incorporemos vuestras sugerencias. ¿Os animáis? ¡Escribid vuestras favoritas en los comentarios!

1- Chiara Ferragni, joven estudiante de Derecho que nació en Cremona hace 24 años, es la fashion blogger que ha creado The Blonde Salad (www.theblondesalad.com/es) que nació en octubre de 2009. Compagina su carrera universitaria con una larga lista de colaboraciones con firmas de moda y prensa especializada. En su blog encontraremos sus sugerentes outfits, sus trabajos con firmas de belleza, sus viajes, sus complementos favoritos y hasta una sección dedicada a sus recetas de cocina favoritas.

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2- Julie Sariñana, mexicana asentada en Los Ángeles, es Sincerely Jules, (sincerelyjules.com) un blog fundado en 2009 que ya es una referencia en el mundo de la moda. En la home aparece un mosaico de imágenes con las 'Insta-Jules', con 'mini day-to-day' moments. Sus outfit, viajes, experiencias y pensamientos tienen cabida en el blog de esta fashion blogger que ha colaborado con firmas como Mango y para todo tipo de publicaciones de moda. Sus looks son chics con un toque personal y en ellos le gusta incluir firmas de low cost.

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3- Jessica Stein es la protagonista del blog Tuula Vintage (www.tuulavintage.com), que abrió en 2011. Adora los viajes y puede decirse que ha recorrido medio mundo (sus asignaturas pendientes son África y Asia). Su originalidad reside en que apuesta por imágenes artísticas y busca localizaciones bellas para mostrar sus 'outfits' favoritos. Ha colaborado con las grandes publicaciones especializadas en moda.

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4- Leandre Medine es la autora del blog The Man Repeller (www.manrepeller.com), un blog original y una referencia debido a su toque humorístico y su desenfado a la hora de elegir los looks. El nombre viene precisamente por la idea, que ella misma planteó a una amiga tras una dura ruptura sentimental, de que su forma de vestir suele repeler a los hombres. Exhibe outfits con mix de estilos, poco convencionales y cargados de mucho sentido del humor.

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5- Alexandra Pereira nació en Vigo el 13 de abril de 1988. Abrió el blog Lovely Pepa (www.lovely-pepa.com) en julio de 2009 para expresar su amor por la moda. La inspiración para el nombre de su blog es Pepa, su mascota, un bulldog francés con el que comparte protagonismo en la Red. Ha colaborado con decenas de firmas de moda nacional e internacional y con publicaciones especializadas. Además, ya ha escrito su primer libro.

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6- Aimee Song es el alma de 'Song of Style' (www.songofstyle.com), un blog que creó en octubre de 2008. Es una diseñadora de interiores que vive en Los Ángeles. De hecho, el diseño es una de sus grandes pasiones, junto a la moda. Sus estilismos y looks son aplaudidos por los fashionistas de medio mundo.

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7- Gala González es la creadora del blog Amlul (www.amlul.com), que abrió en enero de 2007. Sobrina del diseñador español Adolfo Domínguez, estudió diseño de moda en Londres. Colabora habitualmente en varios medios de comunicación especializados. Sus looks marcan tendencia, es blogger, modelo, DJ, estilista y diseñadora.

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8- Marianna Mäkelä es la autora del blog Mariannan (http://mariannan.costume.fi/). Es una joven de 22 años que vive en Helsinki y que es una referencia de moda en Helsinki, aunque ya empieza a serlo en el resto del mundo. Candidez y femineidad definen su estilo, con looks que atraen por su sencillez y por el uso de prendas de firmas que están al alcance de casi todos los bolsillos.

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9- Juliett Kuczynska es la joven creadora del blog Maffashion (http://madamejulietta.blogspot.com.es/). Es polaca y actualmente vive y estudia en Varsovia. Es la fashion blogger de referencia en Polonia y sus 'outfit' causan sensación, hasta el punto de que ya ha llamado la atención de otras grandes blogueras de moda, que citan a su blog como referencia.

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10- Andy Torres es la joven mexicana residente en Amsterdam que hace cinco años puso en marcha el fashion blog Stylescrapbook (http://stylescrapbook.com/). Ayudante de varios estilistas y fotógrafos ha ido forjando su propio estilo y se ha convertido en una referencia, invitada habitual en las fashion week de medio mundo. Ha trabajado con numerosas revistas de moda especializadas de renombre internacional.

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11- The Sartorialist (http://www.thesartorialist.com/) no tiene como autora a una bloguera, pero sí a un fotógrafo, el norteamericano Scott Schuman que ha convertido su página creada en 2005 en uno de los blogs de referencia en el ámbito de la moda. Por eso no puede faltar en la lista de los mejores blogs de moda internacional. Precursor de las acciones de 'street style'. Él no es el protagonista de sus fotos, los son todas las personas que se cruzan cada día con su objetivo.

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12- Nicole Warne es la autora del blog Gary Pepper Girl (http://garypeppergirl.com/) y de Gary Pepper Vintage (http://www.garypeppervintage.com/) . Es una estrella del pop afincada en París que se ha ganado en poco tiempo un lugar privilegiado en la lista de las fashion top bloggers. No sólo colabora habitualmente con las grandes cabeceras de moda internacional, sino que también es reclamada por las grandes firmas de moda, desde Louis Vuitton hasta Mango.

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13- Hanneli Mustaparta es una joven de 31 años de origen noruego que es fotógrafa, estilista y fashion blogger. Está afincada en Nueva York. Comenzó muy joven su carrera como modelo, pero pronto se centró en la fotografía de moda y el estilismo. Es una auténtica 'it girl' y un icono del 'street style'. Sus looks son capaces de dar la vuelta al mundo. Es el alma del blog Hanneli (www,hanneli.com) que es todo un referente.

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14- Garancé Doré es una ilustradora nacida en Córcega afincada en Nueva York cuyo blog, Garancé Doré (http://www.garancedore.fr/en) es un referente en el mundo de la moda, pues ella muestra su particular visión de este mundo a través de sus fotografías, sus ilustraciones y sus reflexiones. Asesora en la edición francesa de Vogue. Es además la pareja sentimental de Scott Schuman, autor de The Sartorialist. Las firmas de moda se pelean porque ella figure en sus front row.

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15- Kelly Framel, autora de The Glamourai, (www.theglamourai.com). Fashionista, diseñadora de joyas, estilista y fotógrafa neoyorquina que en apenas dos años se ha convertido en una de las más influyentes, con 'outfits' sofisticados y aplaudidos. La belleza, la decoración y los artículos de lujo también tienen cabida.

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16- Rumy Neely, autora de Fashion Toast ( www.fashiontoast.com). Esta joven estadounidense de rasgos orientales ha ido creciendo en popularidad al tiempo que sus outfit han ganado en calidad. Recorrió medio mundo junto a su amigo Brian Boy y ambos se retroalimentan a nivel de estilismos y de seguidores en las redes sociales.

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17- Elin Kling, de Style by Kling, (thewall.elin-kling.com) es una influyente bloguera que además ha creado la plataforma 'Nowmanifest'. La estilosa y atractiva sueca ha fundado la revista sueca de moda 'StyleBy' protagonizado campañas publicitarias de grandes firmas de moda de ámbito internacional.

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18- Zanita Morgan, australiana modelo de profesión que decidió apostar por el lado creativo de la moda y creó Zanita, (zanita.com.au). Destaca por la originalidad a la hora de mostrar los outfit en sus fotografías y sus 'street style', pues suele tratar la imagen de modo que da color a los estilismos y deja en fondos neutros con en blanco y negro al entorno en el que hace la fotografía.

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19- Geneva Vanderzeil es la creadora de 'A pair & a spare' (apairandasparediy.com). Creó el blog en 2009 con la intención de compartir sus proyectos y experiencias en el mundo de la moda. Ha publicado su primer libro que se llama 'DIY Fashionista' y en su blog tienen cabida tanto temas de belleza, como viajes y joyas.

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20- Zina Charkoplia, es una joven de 28 años creadora en 2010 de Fashion Vibe (www.fashionvibe.net), un blog sencillo pero cuyos outfits tienen mucho éxito. Suele colaborar habitualmente con grandes firmas de moda y también suele mostrar su admiración por otras blogueras de moda internacionales.

http://www.mujerhoy.com/moda/moda-vip/mejores-blogueras-moda-internacionales-747352102013.html

CHARLES FREDERICK WORTH

                                       ALTA COSTURA



El termino de Alta Costura nace en Francia, a mediados del siglo XlX, cuando París era considerada la capital de la moda. 
Costura, deriva del latín "consutura" arte de coser. La expresión Alta costura es la traducción literal del francés Haute Couture, que significa diseño de modas de alta calidad y de confección artesana 
El arte de confeccionar prendas elaboradas completa mente a mano utilizando mediadas exactas especificas para cada cliente.
se trata general mente de atuendos fabricados con tejidos de alta calidad y precios elevados, cosido con cuidadoso detalle y excelentes acabados. puede considerar se como un arte fino a la  altura de la música ,la pintura, escultura, etc.



                                CHARLES FREDERICK WORTH



                                      





De nacionalidad inglesa, Charles Frederick Worth nació el 13 de octubre de 1826, en Bourne, Lincolnshire. Procedía de una familia acomodada hasta que su padre, William Worth, cayó en la ruina por su afición al juego. A los 12 años Charles tuvo que empezar a trabajar y lo hizo como aprendiz en un almacén de tejidos en Londres. A los 18 cambió el almacén por un taller de sastrería.

Antes de Charles Frederick Worth, todo era muy distinto en el mundo de la moda, quienes tenían poder adquisitivo, acudían a costureros para que les confeccionaran voluptuosos vestidos que se usaban en la época, pero estos vestidos no tenían sello personal de costurero.
Charles Frederick Worth viajo a parís a los 20 años, y comenzó a trabajar en la casa Gagelin, allí conoció a quien seria su esposa Marie vernet. Comenzó a destacar cuando los clientes de Gagelin comenzaron a interesarse por los vestidos que el diseñaba para su prometida. Tanto llamaron la atención que la empresa abrió un departamento dedicado a la medida del que Charles Frederick Worth fue el director.
luego se asocio con el joven y rico comerciante sueco de telas Otto Bobergh, En 1858, abrieron su casa Worth Bobergh, en el número 7 de la Rue de la Paix, en una zona de París recién estrenada que acabaría siendo la Meca de la moda. Mister Charles Frederick Worth, que después sería monsieur Worth, fue el primer modisto o diseñador de moda que atendió a su clientela en su propio salón y comenzó a diseñar a mujeres de alto poder adquisitivo como la princesa Pauline de Metternich,"Madame Chiffon" o la mismísima Eugenia de Montijo, esposa del emperador Napoleón III,



                 



Charles Frederick Worth comenzo a considerarse una celebridad a si mismo, tanto que comenzó a firmar sus vestidos como si fuesen una obra de arte, fue el primero en hacerlo creando el concepto el "couturier" modisto.

El hecho de que comenzara a firmar sus diseños supuso un cambio en la época.

Fue el primero en mostrar sus maniquíes de carne y hueso, con lo que daba vida a sus diseños, y así fue el primero en presentar desfiles de moda para mostrar sus diseños Al principio una vez al año, después dos, en primavera y otoño, en las que no sólo se preocupaba de sus creaciones, sino que escogía los peinados, los accesorios, las joyas que realzarían con cada vestido con lo que enseñó sutilmente a su clientela a combinar los conjuntos de manera armoniosa.


                            




                           

                                       


                                          




Worth también fue el creador de la Cámara de la Alta Costura, uno de los grandes aportes a la moda, la Chambre Syndical du I’Haute Couture, en 1880, para proteger sus diseños de los falsificadores y donde especificó el reglamento para que un diseñador pudiera ser llamado couturier (modista). Asimismo mejoró el bienestar de las costureras proporcionándoles seguridad social y vacaciones pagadas, fijó fechas para la presentación de las colecciones y el número de modelos que podían desfilar, además de establecer la actividad propagandística y las relaciones con la prensa.
Charles Frederick Worth murió el 10 de marzo de 1895. Tenía dos hijos, Jean-Philippe y Gastón, quienes habían entrado en la empresa en 1874, el primero como diseñador y director creativo, el segundo como director comercial. Ellos fueron sus sucesores.




En los años veinte, la silueta femenina desapareció y en su lugar las mujeres aparecían planas desde cualquier ángulo que se las mirara. En la Maison Worth ese efecto desolador se volvió soportable por la belleza de las telas bordadas que recordaban los diseños de Charles Frederick Worth. La Maison Worth desapareció finalmente en 1956.

Algunos de los patrones de Charles Frederick Worth